Sınavlara girmek için minyatür cihazlar
İÇERİK
Sınavlar için küçük boyutlu alıcı-verici
Kendi elinizle minyatür bir kulaklık yapmak
Sınavlar için kablosuz kulaklık-1
Sınavlar için kablosuz kulaklık-2
Çip üzerinde kablosuz mikro kulaklık
Kablosuz gizli kulaklık
Bu alıcı-verici benim ilk geliştirmelerimden biridir. “Y Operasyonu” filminden önce mi yoksa sonra mı, taşınabilir bir alıcı-verici topladım ve onun yardımıyla yalnızca bir sınavı başarıyla geçtim - “Bilimsel Komünizm”. Diğer tüm sınavlar sorun yaratmadı.... Ve benim öğrenci arkadaşım Zilberstein bana notlardan dikte etti ( belki cevap verir?).
Bir Krona pil ile çalışır. Cep alıcısından bir anahtarla ses kontrolü R6. Onlarca metrelik menzil, tüm İletişim Enstitüsü'nü (OEIS) kapsıyordu. Ceketin altına 1-1.5 metre esnek telden yapılmış bir anten yerleştirildi. DEMSH1A kapsülü ekrana kabloyla bağlanıp manşonun içinden geçirilir ve saat bileziğinin altına yerleştirilir.Bileti yumruğuna aktararak biletin konusunu fısıldadı ve kulağını yukarıya kaldırıp yazmaya zar zor zamanı oldu. P2K'nin Fransız prototipi olan S1 anahtarı, pantolon cebindeki dirseğe basılarak etkinleştirildi.
Böylece oturum geldi ve “kahretsin”, yani. öğretmen bir kova çiviyle onları kıçınıza çakmaya çalışıyor. Hayır, özgün bir çivi çektirme tasarımı önermeyeceğim. Modern teknolojileri kullanarak en rahatsız edici "çivi" çakma sürecinden nasıl kaçınılacağı hakkında konuşalım. Bunu 1996 yılında, üniversitedeki ilk yılımdayken buldum. Aslında 5 yıl okudum ve vicdanı rahat, kafası boş bir uzman olarak çıktım :-). Palev asla orada değildi. Bu bir anlamda önsözdü.
Yani, ihtiyacimiz var:
1. süper yapıştırıcı
2. Bilgisayarın sabit diskinden gelen güçlü bir mıknatıs.
3. kullanılmış AA pil.
4. İnce bir tele ihtiyacımız olan RES-10 rölesini sökülmüş durumda. Diğer röleler de çalışacaktır. Önemli olan ince bir teldir. Ne kadar ince olursa o kadar iyi.
5. Folyo kaplı fiberglas.
6. ölü Çin kulaklığı. Tek ihtiyacı olan bir membrandır.
7. 2,5 - 3 mm çapında kullanılmış bir kalem dolumu ve üzerine sığacak ve çıkmayacak iki pul.
Teknoloji
AA pili alıp teneke ceketi çıkarıyoruz. Bu tenekeden 22-25 mm uzunluğunda ve 3-4 mm genişliğinde bir şerit kesiyoruz. Sonra bir silindir elde edecek şekilde büküyoruz. Silindirin dikişini lehimliyoruz. Bu kulaklığın tabanıdır.
Artık tabanı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, yaklaşık 0,3-0,5 mm kalınlığında fiberglas laminat alın (gerekirse iyice katmanlara ayrılır) ve gerekli çapta bir daire kesilir, gövdeye kuvvetle oturması gerekir.Alternatif olarak, tüm tasarımı önceden aşındırabilir ve ardından her şeyi makasla kesebilirsiniz. Ayrıca tüm temas yüzeylerini bir kesici bıçakla kesebilirsiniz. Dairenin kenarı boyunca cam elyaf laminat silindirin tabanına lehimlenmiştir. Bu noktada vücut hazırdır.
Şimdi mıknatısı tabana yapıştırmanız gerekiyor. Basit bir mıknatıs burada işe yaramayacak, çok güçlü bir mıknatısa ihtiyacınız var ve o, düşmüş sabit disklerden elde ediliyor. Oradan bir mıknatıs birçok kulaklığa yetiyor. Bilgisayarın en kutsal yerinden elde edilen mıknatıs parçalanıyor!!! verilen çizimlerdeki ölçeğe (2x2x2 mm) göre küpler halinde pense ile. Ortaya çıkan küplerden biri (küpler ilk kez yaklaşık 10-20 dakika ufalandıktan sonra elde edilir) yapıştırılır!!!!!!dikkat!!!!!! güney!!!! veya !!!!! kuzey!!! kutbu üsse. Kırık bir Çin kulaklığından çıkan mıknatıs yardımıyla hangi kutbun hangisi olduğunu belirleyebilirsiniz. Süper yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Önemli olan tabandaki iki deliği kapatmamaktır.
Membran Çin kulaklıklarından elde ediliyor (ve kulaklık ne kadar Çince olursa o kadar iyi çünkü membran daha incedir, "bana öyle geliyor ki polietilenden bile tasarruf ediyorlar" çünkü membranın aşırı sertliği kulaklığın ses seviyesini etkiliyor). Bobin teli RES-10 tipi bir röleden elde edilir. Makara, D = 2,5 mm'lik bir dolma kalemin şaftına sarılır, böylece sarım yayılmaz, şaft üzerine durdurma pulları konur. Telin bir ucunun yerleştirildiği çubukta bir delik açılır. İlk kez sarmaya başlamadan önce birkaç test bobini denemeli ve sarmalısınız; bunlar çok büyük olmamalıdır çünkü daha sonra mıknatısa yapışabilir. Bobin direnci 20-80 Ohm aralığında olmalıdır, bu da yaklaşık 80 veya daha fazla tur demektir.Sararken tel "moment" veya BF ile hafifçe nemlendirilir, ayrıca süper yapıştırıcı da kullanabilirsiniz, ancak bobinin daha sonra çıkardığınızda parçalanmaması için dikkatli olun. Sardıktan hemen sonra kurumaması için çıkarılır ancak kuruyup yapışırsa anı hızla çözen alkol kullanabilirsiniz. Bobini çerçeveye zarar vermeden çıkarmak için yapılan birkaç başarısız denemeden sonra, membrana yapıştırılması gerekir!!!!!!!!!!! minimum süper yapıştırıcı kullanarak. Hiçbir durumda membranın bobinle temas etmediği yerlere süper yapıştırıcı sürmemelisiniz; aksi takdirde membran sertleşecek ve kulaklık sessiz çalışacaktır. Bobin tellerini ondan 2 mm mesafede kalaylayın.
Şimdi, bobin tellerini tabandaki deliklere yerleştirdikten sonra, membran, minimum süper yapıştırıcı ile gövdenin dışına - silindire yapıştırılır. Teller kontak pedlerine lehimlenmiştir. Bu durumda kulaklığı aşırı ısıtmamak için mümkün olan her yolu denemelisiniz, aksi takdirde mıknatıs veya başka bir şey düşebilir. Şimdi bir ohmmetre ile test edin ve her şeyin yolunda olduğundan emin olun 20-80 ohm.
Sınavlar için kablosuz kulaklık
(Seçenek 1)
Bu cihaz zorunluluktan değil, devre şeması ağda mevcut olmadığından monte edildi.
Cihazın alıcısı basittir: bir amplifikasyon aşamasına sahip bir dedektör alıcısıdır.Giriş devresi bir direnç ve bir kapasitörden oluşur; devrede indüklenen voltaj bir diyot tarafından algılanır ve daha sonra yüksek empedanslı bir kulaklığın takılı olduğu kolektördeki bir transistör tarafından güçlendirilir; bir yük görevi görür; Direnci temel olarak baz akımın amplifikasyon faktörüne bağlı olan bir direnç tarafından küçük bir baz sapması elde edilir; direnci 200 -430kOhm arasında olabilir. Bu basit devre tasarımı çok küçük boyutlarda yüksek parametreler sağlar. Kullanılan transistör yerli KT3130'du, bir transistör seçerken maksimum amplifikasyonu için çaba gösterilmelidir. Diyot, Schottky bariyer tipi KD514 veya benzeri ithal edilmiş bir silikon diyottu! Elbette germanyum kullanmak daha iyi olurdu ama minyatürleri bulunamadı. Direnç RC0402 200 ila 430 ohm arasında %5 (maksimum bozulmamış sinyale ayarlarken seçin. Alıcı devresinde herhangi bir SMD bobini uygundur, Bourns'tan 1 μH tipi SDR0402 tip/boyut 0402 kullandım. SMD kapasitör tipi GRM boyutu 0402 + /- Devrede yaklaşık 25 MHz'e karşılık gelen 39 pikoforad kapasiteli% 5 TKE MP0 Kulaklık tipi TEM-1957, TEM-1956, TEM-1958M, TEM-1958, TEM 2632 veya herhangi bir minyatür, ana şey Direncinin en az 300 Ohm olması, daha iyisi hatta daha yüksek olması. Pil, mümkün olan en küçük elektronik kol saatini seçmeli. Ancak şunu da unutmamalısınız ki, ne kadar küçük olursa ve ne kadar ucuza alırsanız o kadar az dayanır! sınavın sonuna kadar sürmeyebilir Minyatür kulaklıkların olmaması nedeniyle kulaklığın tamamının tasarımını ortaya koyamıyorum, tahmin etmek zor olmasa da, yakında görünmeleri gerekiyor, o zaman makale çok daha eksiksiz olacak ve Kendi kendine montaj için ucuz kitler ortaya çıkacak!
Verici.
Devre oldukça basit; sadece 25 MHz frekansına ayarlanmış AM modülasyonlu bir verici. Bir ses frekans amplifikatörü, modülatör ve yüksek frekans jeneratörünün kendisinden oluşur.
Transistör T4'ün tabanına bir direnç aracılığıyla bir ön gerilim beslenmelidir; devrede yoktur. Güç kaynağından transistör T4'ün tabanına pozitif 180 kOhm direnç
ULF (T 1) ve modülatörün (T 3) ayarlanmasına gerek yoktur. Ana osilatör, ortak bobin kesici L 1, L 2'nin konumu değiştirilerek ve C 6 kapasitörlerinin değerleri dalga ölçerin maksimumuna değiştirilerek ayarlanır. Bir sonraki aşama L 3'tür. 24 kΩ taban direncinin (ana osilatör transistörünün akımı) değerlerini seçmek gerekebilir. P filtresi kapasitörlerini değiştirerek ve L 5'i ayarlayarak anteni ayarlarken, bir dalga ölçer kullanılması tavsiye edilir. Çıkış aşamasını ayarlarken ve antenle eşleştirirken, vericinin yayılan gücünü azaltan optimum olmayan anten uzunluğunun dikkate alınması önerilir. Bu nedenle, vericinin verici anteninin etkin uzunluğunu artırarak (önceki durumda olduğu gibi) ek endüktansın kullanılması (bu zorunlu olmasa da) tavsiye edilir. Bu bobin antene seri olarak bağlanmıştır (şemada gösterilmemiştir). U şeklindeki filtrenin (L 5) ve ilave bobinin elemanlarının parametreleri, önceki tasarımın parametreleriyle örtüşmektedir.
İşte başka bir güncelleme, şema çalışıyor ancak henüz pratikte kullanılmadı.
Sınavlar için kablosuz kulaklık
(Seçenek 2)
Bu radyo kulaklık, çalışma prensibi açısından bile Seçenek 1'den farklıdır. Endüktif yöntem kullanılarak çalışır. Boynunuza takacağınız bobin birincil sargı, kulaklıktaki ise ikincil sargıdır.Diğer tüm elektronikler düşük frekanslı amplifikatörlerdir. Şimdi tasarım için.
TEM-1958 kulaklığa bir alıcı bobin sarıyoruz, 70-100 tur PEV-2 tipi 0,05-0,07 emaye tel içerir, daha kalın kullanılmamalıdır (kulağa sığmayabilir). Radyo kulaklığında kullanılan radyo parçaları Şekil 2'de görülmektedir. 1
Pirinç. 1
Kulaklığın tüm parçaları iki şekilde monte edilebilir; ilki ve en basiti duvara montajdır, bkz. 2 ve 3
Pirinç. 2
Pirinç. 3
Şimdi kulaklık devresine bakalım. Oldukça ilkel bir şekilde monte edilir ve daha önce bakımı yapılabilen bileşenlerden monte edilmişse herhangi bir ayar gerektirmez. Diyagram için Şekil'e bakınız. 4.
Pirinç. 4
Diyagramdan görülebileceği gibi, bu doğrudan bağlantı(lar)a sahip geleneksel bir düşük frekanslı amplifikatördür; bobin bir izolasyon kapasitörü aracılığıyla bağlanır. Versiyonumuzdaki tüm transistörler, esas olarak SOT-323 tipi minyatür paket nedeniyle düşman transistörler olarak seçilmiştir; bunlara BC847 adı verilmektedir. Başka herhangi bir düşük güçlü sesi kullanabilirsiniz, hatta yapısı önemli değil, yalnızca standart boyut. (Transistör yapısının değiştirilmesi durumunda cihazın güç kaynağının polaritesini değiştirmeniz yeterlidir.)
Verici anteni (bkz. Şekil 5)
Yapımı basittir. Telin çapı 0,33 mm kadardır. Esnek bir montaj parçası almak daha iyidir, ne kadar yumuşaksa o kadar iyidir. Ayrıca giysinin veya vücudun rengine yakın olan ısıyla daralan makarona da ihtiyacınız var. Ancak bu mutlaka sadece soluk tonlar anlamına gelmez. 20 cm çapında bir mandrel (tava veya benzeri bir şey) üzerinde, ısıyla büzüşen boruyu bükerek ölçün ve kesin. Biz de aynısını yapıyoruz, yaklaşık 1-2 mm kalınlığında kayalık bir teli termal tüpe geçiriyorum ve herhangi bir uygun yöntemle telimizi bir ucuna bağlıyorum. Bu geçici bir iğne olacak.Şimdi bir tel parçasını ölçerek direncini ölçüyoruz; yaklaşık 16 nm olmalıdır. Şimdi teli tüpün uçları arasındaki boşluğun etrafından geçirmeye başlıyoruz. Her şey hazır olduğunda en az 40 tur telden oluşan 20 cm çapında bir yüzüğe sahip olacaksınız. Boruyu ılık havayla küçültüyoruz ve iki ucunu, oynatıcı için hatalı kulaklıklardan bir parça korumalı tel lehimleyerek temizliyoruz, amplifikatörü monte etmenize gerek olmadığı için tel üzerindeki konektörün daha sonra kullanışlı olması iyidir ancak anteni oynatıcıya, alıcıya vb. bağlayın. Bağlantı noktasına (lehimleme), tüpün lehimi kapladığını ve ikiye katlanmış anten bobininin içine girdiğini dikkate alarak 5-8 cm uzunluğunda bir tüp parçası koyuyoruz. Bu antenin vericisi, 50 mW'tan büyük ve 8-16 ohm yükte çalışabilen herhangi bir ses güç amplifikatörü olabilir.
İkinci düzen seçeneğinin baskılı devre kartı.
Makale henüz sonuna kadar yazılmadı ve insanların kafası zaten bu konuda karıştı. Muhtemelen sınavlarını başarıyla geçiyorlar. Dmitry, cihazının fotoğraflarını gönderdi (aşağıya bakın).
Amplifikatör (seçenek No. 1)
Verici amplifikatörü No. 2. Daha basit olamazdı. Aradaki fark, bobini şemada belirtilen dirence sarmanız gerekmesidir. (hoparlör yerine)
Amplifikatör devresi
Sınavlar için kablosuz kulaklık
(Seçenek 2 - devamı)
Bir amplifikatör (verici) nasıl yapılır:
1). Hoparlörü olmayan, otomatik ayarlı sıradan bir Çin radyosu satın alıyoruz. Devre pratikte farklı olmadığı için herhangi bir model işe yarayacaktır.
2). Radyoyu parçalarına ayıralım.
A). Mikro devreyi buluyoruz. 2, 4, 5 numaralı bacakları dikkatlice çıkarın. (Çipe yukarıdan bakarsanız ve ilk ayağın işaretin yanında olduğunu varsayarsanız).
B). Kulaklık jakını buluyoruz. Fişin orta kontağına (fiş stereo ise) sinyal gönderen soket ayağını buluyoruz.Bu ayaktan geçen yolu bulup kesiyoruz. Genel olarak soket, mono fişe uyarlanacaktır. Boynuna takılan bir anten oraya takılacak.
V). Bir ses kontrolü ve bir anahtar olan değişken bir direnç buluyoruz. İki dış kontağı kulaklık yerine eller serbest cihazına gidiyor (bkz. fotoğraf_1).
3). Handsfree teli için telsiz muhafazasında yer kesiyoruz, her şeyi muhafazada olduğu gibi kapatıyoruz. Amplifikatör kullanıma hazır! (bkz. fotoğraf_1)
Fotoğraf 1
Telefonu hundesfree'ye bağlıyoruz (hundsfree telefonla eşleşmelidir!). Amplifikatöre (eski alıcı) kulaklık yerine bir anten takıyoruz.
Yüzlerce serbest:
Hundsfree'nin herhangi bir özel değişikliğe ihtiyacı yoktur! Kulaklık yerine amplifikatör bağlıyoruz. Eller serbest butonunu açıp mikrofonu oradan çıkarabilirsiniz. Ayrı bir tel üzerinde yapın (bkz. fotoğraf_1). En önemlisi, belirli bir telefon modeline göre husfree seçilmelidir, aksi takdirde ses sorunları yaşanabilir.
Mikro kulaklık.
Kulaklık bobini doğrudan telefon kapsülünün (TEM) üzerine sarılır! Sardıktan sonra kapsül üzerindeki dönüşleri süper yapıştırıcı kullanarak sabitlemek uygundur. Kulaklık parçaları, montaj işlemini kolaylaştıran ve 0805 ve daha küçük boyuttaki çip parçalarını lehimlemenize olanak tanıyan bir kart üzerine monte edilmiştir. Pil konumu kulaklığın arkasında bulunur. Kart pilin üzerinde bulunur. Kulaklıkların bir ucu biraz daha kalın çıkıyor, bu da onu kulakta iyi tutuyor ve beyne girmesini engelliyor! :0)
Pilin kontakları bakır bir ekrandan (bir tür bobinden) kesilir ve karta lehimlenir. Üzerine bobin sarılmış olan kapsül, süper yapıştırıcı ile pil temas noktalarından birine (bir conta aracılığıyla) yapıştırılabilir. Tüm sistem, 9-10 mm çapında, ısıyla büzüşen bir borunun içine sürülür.ve bir saç kurutma makinesi veya sıradan bir mum kullanılarak dikkatlice hazır duruma getirilir (bu durumda pil kulaklığa yerleştirilmeli ve kulaklığın geniş tarafındaki tüp cımbızla sıkıştırılmalıdır; Soğuduktan sonra kelepçeli alanda tel kesicilerle kesilebilen güzel bir dikiş oluşacaktır). Fotoğrafı gör.
Özellikle çılgın eller için eklemek istedim! Alıcıyı Çinli olsa bile satın almamak veya kırmamak için devre şemasına dönelim. aşağıya bakınız
Ondan çoğunun kullanılmadığını görüyoruz, ancak yalnızca iki transistör üzerine monte edilmiş bir AF amplifikatörü kullanılıyor! Bunları yerli olanlarla değiştirebiliriz, örneğin KT3102. Daha kötü olmayacak, belki daha da iyi olacak. Bu amplifikatör, kulaklığın yüksek kalitede çalışması için yeterli olacak olan distorsiyonlu güç sağlama kapasitesine sahiptir. Ancak tuzaklar da var: Bu devre yüksek kalitede ses vermeyecek ve endüstriyel tasarımlar düzeyinde olacak! Ama biz radyo amatörleriyiz ve burada durmayacağız.
Daha yüksek kaliteli bir AF amplifikatörü, bir ucuz mikro devre ve dört ayrı eleman kullanılarak monte edilebilir. Umarım kulaklık yerine neyi açacağımızı açıklamaya gerek yoktur? Evet doğru, verici bobini gevşek bir şekilde boynundan sarkıyordu.
Artık yazımızın son kısmına geldik. Ve buna bir son verelim.
Sınavlar için kablosuz kulaklık
(Seçenek 2 - bitiş)
Üretim seçeneği.
Montajı tartışılacak olan radyo kulaklığını daha önce sunulmuş olan şemaya (Şekil 1) göre monte ediyoruz. Bunu yapmak için, şemada gösterilen tüm radyo bileşenlerine (SMD), bir TEM-1958 elektromanyetik telefona, ısıyla büzüşebilen bir tüpe (tercihen ten rengi) ve 0,04-0,05 mm emaye tele (alabilirsiniz) ihtiyacımız olacak. Çin alarm saatini kırarak).
Pirinç. 1
Öncelikle bilgisayarda baskılı devre şeması yapıyoruz, zaten hazır olduğu için sadece indirip yazdırıyoruz ve doğrudan panoyu yapıyoruz.
Pirinç. 2
Pirinç. 3
Baskılı devre şeması şekilde görüldüğü gibi iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Ana kartta V1-V3 transistörleri ve 10K ve 43K dirençleri bulunur. İkinci kart şunları içerir: 0,1 mF kapasitör ve 560K direnç.
Pirinç. 4
Pirinç. 5
Pirinç. 6
Radyo kulaklığının mümkün olduğu kadar kompakt olması gerektiğinden, kartın da son derece dikkatli bir şekilde üretilmesi gerekir. Bu şekilde kesilen levhaların sadece alan olarak küçük değil (Şekil 6), aynı zamanda kalınlıkta olması için, levhanın yüzeyini arka taraftan çok dikkatli ve titizlikle zımparalamaya başlıyoruz ve aynı zamanda tırnaklar. Başlangıç olarak, kaba zımpara kağıdı kullanmak en iyisidir ve ancak o zaman arka yüzey minimumda zımparalandığında (burada asıl mesele aşırıya kaçmamaktır!) Mümkünse ince zımpara kağıdı alıyoruz ve yüzeyi dikkatlice düzeltiyoruz Bu yüzeyle her iki levhanın da TEM gövdesi -1958'e yapıştırılacağını hatırlatalım.
Daha sonra beklendiği gibi elemanların lehimlenmesi geliyor. Aşırı ısıyı emecek bir tür metal yüzeye lehim yapmak en iyisidir, çünkü bu kadar ince bir tahta üzerine lehimleme yapılırken izler çıkabilir! (her şey lehimleme yeteneğinize bağlıdır). Bitmiş panoları güvenilir süper yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz, böylece panolar birbirine bağlanıyor (Şekil 9), eklemi lehimliyoruz (tam olarak kapasitörün transistörlerin yayıcılarına bağlandığı yer). Çıkıntılı kenarları neşterle kaldırıyoruz!
Pirinç. 7
Pirinç. 8
Pirinç. 9
Şimdi daha önce bahsedilen emaye iletkenli bobini (Şekil 10) alıyoruz ve TEM-1958'de kalan boş alana 70-100 tur sarıyoruz ve şemaya göre uçlarını levhalara lehimliyoruz.Güvenilirlik için makaraya biraz tutkal damlatabilirsiniz. Büyük çaplı bir iletken kullanılması kulaklığın kendiliğinden uyarılmasına (yüksek frekanslı gıcırtı) yol açabilir.
Pirinç. 10
Pirinç. on bir
Eğer iş parçası buna benziyorsa o zaman doğru yöndesiniz!
Pil yuvası yapmak için kalay (eski pilden çıkarılabilir) ve devre kartlarının yapımında kullanılan malzemeleri kullanırız. Fasung gövdesinin ana kısmını (aynı zamanda “+” terminaldir) bir tenekeden kesiyoruz, bkz. Şekil 12, devre kartlarının yapımında kullanılan malzemeden 6 mm çapında bir daire kesiyoruz ve tekrar alıyoruz Yüzeyi zımparalayın ve zımparalayın ve zaten parmaklarınızın kanamasını en aza indirin, "-" terminali olarak elde ettiğimiz şey budur. Sonuç olarak fasung şuna benziyor, bakın. Şekil 13.
Pirinç. 12
Pirinç. 13
Şimdi çok önemli bir an geliyor: “Fasung'un kurulumu”. Şimdi konsantre olmazsanız, bunu bir başarısızlık olarak düşünün! Öncelikle “+” terminalini TEM-1958 kontaklarından birine lehimliyoruz (işaretlerin yanından bakarsanız ve kontakların üstte olduğunu dikkate alırsanız tercihen sağ tarafa). çok dikkatli ve hızlı bir şekilde yapılır, çünkü bu temaslar çok hızlı bir şekilde düşer ve işte bu, "hemoroid"! Her şey yolunda giderse, daha fazla devam edebilirsiniz, böylece bu yapıştırıcı gelecekte düşmez ve ruh halinizi bozmaz, o zaman uygun şekilde yapıştırılması veya iki bileşenli süper yapıştırıcıyla doldurulması gerekir (dayanıklılığı 250 kg / cm?, belki daha zayıf), aynı zamanda “-” terminalini yapıştırın (Ancak bundan önce TEM'in ikinci kontağını devreye bağlamayı unutmayın, aksi takdirde çok geç olacaktır!) “+” terminali vücuda temas etmemelidir!
Tutkal iyice kuruduktan sonra şemaya göre eksik bağlantıları ekliyoruz, bunun için emaye iletken kullanıyoruz. Geçeceği yerlere kısalmaması (yalıtım) için orta miktarda Çin ikinci tutkalı döküyoruz. Sonunda, ortaya çıkan yapıyı ısıyla büzüşen bir tüpün içine yerleştiriyoruz (pil kabın içinde olmalıdır!), bir saç kurutma makinesi veya çakmakla ısıtıyoruz, ısıtılmış tüpü pil tarafından cımbızla kelepçeliyoruz ve dikkatlice çıkarıyoruz. bir neşterle çıkıntılı uzuvlar. Doğru şekilde monte edilmiş bir kulaklık hafif bir tıslama sesi çıkaracaktır!
Pirinç. 14
Pirinç. 15
Pirinç. 16
Kulağa böyle görünüyor!
Verici antenin imalatı önceki makalelerde anlatılmıştır!
Çip üzerinde kablosuz mikro kulaklık
Bugünkü sınav için, tüm bu kurulumu, hem döngü amplifikatörünü hem de kulaklığın kendisini TDA7050 çipine monte ettim.
Döngü için normal bir pakette bir mikro devre kullandım. Bağlantı devresi stereoya benzer (alt), sadece 2. ve 3. ayakları birbirine bağladım ve 7. ve 8. ayrı ayrı kapasitörlere gidiyor. Ancak onlardan sonra, 2 hoparlörle değil, birbirine ve bir döngüye bağlı (tamamen kulak yoluyla, ses mono versiyonu kullanmaktan daha güçlüdür, yani üst 1. devre), döngünün ikinci ucu doğal olarak eksidedir taraf.
Döngü 32 ohm'da sarıldı. Pil olarak Samsung X100'ün pilini aldım.
Mümkünse, m/s TDA7052 kullanarak döngü için bir amplifikatör monte etmek daha iyidir, kulaklık çok daha iyi ses alır!
Kulaklığın kendisinde bir SMD kutusunda bir mikro devre kullandım. Hoparlör Nokia'dan alındı (60 Ohm gibi görünen). İlk şemaya göre monte ettim, ancak yalnızca herhangi bir direnç ve kapasitör olmadan, yani. Girişe, mikro devrenin etrafına sardığım bir bobin (kapasitörler ve dirençler olmadan!!!) bağladım.
Ve daha fazla direnç olması için, sadece daha fazla dönüş sardım (tel kopana kadar 0,01 mm'lik bir tel ile 12-13 dakika boyunca manuel olarak sardım ve bu noktada eksiye bağladım).
İki adet LR41 pil kullandım (biraz küçüktü ama sığıyordu). Ve bu benim için iyi bir öğrenme deneyimiydi, en iyi seçenekti çünkü... Benim şehrimde küçük parçalar hiç satılmıyor, mikro devreyi hemen bulamadım. “Kulağın” boyutu prensipte normaldir ancak diyelim ki sınıf arkadaşıma uymayabilir.
İşte resimler, bunlar taslak versiyonlar olmasına rağmen (gövde en azından bir şekilde pilleri tutacak şekilde kağıttan yapılmıştır), çünkü Henüz gerekli çapta bir ısıyla daralan tüp bulamadım.
Tabii ki kağıt parçasının altında ne varsa daha yakından yapılması gerekiyor
Belki de en önemli kısım: bobin doğrudan hoparlöre bağlı mikro devreye sarılır. Her şey 45 watt'lık bir havyayla lehimlendi çünkü... Özellikle karmaşık bir şey yok ve küçük parçalar da yok: yalnızca bir mikro devre ve Nokia'dan bir hoparlör ve tabii ki bir bobin.
Tabii ki, her şeyi daha dikkatli yaparsanız ve daha küçük piller koyarsanız, pil alanında 1-1,5 mm uzunluk ve çap kazanmaya devam edebilirsiniz. Daha küçük bir hoparlör bulmadığınız sürece yalnızca hoparlörün çapı hiçbir şekilde değiştirilemez. Benim versiyonum piller dahil 9 mm uzunluğundadır. Hoparlörün kendi alanındaki çap 8 mm'dir, burada piller 8 mm'ye kadardır (hangi pilleri taktığınıza bağlı olarak).
Ben de 361A pil kullandım, çapları LR41 ile aynı ama daha ince. 361A yaklaşık olarak en az 1,5 saat gidiyor, kesin bir şey söyleyemem, eski pillerle kontrol ettim. Bunlarla kulak arasındaki akım gücü yaklaşık 5-6 mA'dır (bu, ucuz, eski bir Çin test cihazıyla ölçülür). Ancak mikro devre kılavuzuna göre 3V'de akım tüketiminin 3,2 mA olduğu yazılmıştır.
Gürültüye gelince, kulaklıktaki konuşma ve müzik duyulabilir ve oldukça anlaşılırdır, ancak ne kadar az dönüş olursa o kadar az duyulur, ancak aynı zamanda daha az tıslama olur. Ne kadar çok dönüş olursa hem konuşmayı hem de tıslamayı o kadar iyi duyabilirsiniz, ancak belirli bir sınır olmasına rağmen bunun üzerinde konuşma kaybolmaya başlar ve tıslama ve her türlü cihaza karşı hassasiyet daha da artar. Kulağınızı duvara dayayarak kabloların nereye gittiğini sorunsuz bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Herkese iyi şanslar!!!!
Not:. Sağlanan tüm bilgiler kendi kendine eğitim için kullanılır!!!! Site yönetimi ve makalenin yazarı, bilgilerin yanlış kullanımından ve olumsuz sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Tavsiye: Herhangi biri, kulak kanalında biriken irin bir noktada kulak zarını kırıp dışarı çıkmasıyla kendini gösteren iç kulakta akut iltihaplanmadan muzdaripse, o zaman bu kulağı kullanmamak daha iyidir!!!! !!!!!
Kulak zarı iyileşiyor ancak tamamen geri çekilmiyor ve küçük bir delik kalıyor. Ayrıca bundan sonra işitme %10-15 oranında zayıflayabilir (tını rengi değişir, yüksek frekanslar daha az duyulur).
